Главные хитрости при формировании плодовых деревьев

В Подмосковье наступает время формирования плодовых деревьев, которое рекомендуется проводить в период покоя – ранней весной до начала сокодвижения. Когда установилась положительная дневная температура, но почки ещё не распустились.

Щадящие способы формирования кроны

Приступая к формированию кроны, прежде всего закладывают основные (скелетные) ветви – ветви первого порядка. На этих ветвях образуются ветви второго, третьего и последующих порядков. Они могут занимать по отношению к той ветви, на которой появились, вертикальное, наклонное и горизонтальное положение.

Чем ближе к горизонтальному – тем рост слабее. Это свойство ветвей с разной ориентацией в пространстве садоводы используют для регулировки роста и плодоношения плодовых деревьев.

Если нужно усилить рост ветви, ей придают вертикальное или почти вертикальное положение. Если же нужно ослабить рост ветви или перевести в обрастающую, ее отклоняют в горизонтальное или близкое к нему положение; рост ее становится слабее, пробуждаемость почек увеличивается, вместо длинных побегов возникает много коротких, более склонных к плодоношению.

В первые годы после посадки молодого дерева при формировании кроны обрезку стараются свести к минимуму. Это способствует сохранению листового аппарата и наращиванию объема кроны, ускоряет получение первых урожаев.

При формировании кроны сильное укорачивание допускается только для соподчинения основных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику. Полностью удаляют лишь конкуренты проводников и ветки с острыми углами отхождения.

Все ветки, которые не используются для создания остова кроны, временно оставляют и отклоняют их в горизонтальное положение или вниз. Появившиеся на основных боковые ветки тоже отгибают, за исключением тех, которые станут основными второго порядка.

При отгибании ветвей в горизонтальное положение для превращения их в обрастающие следует не допускать дуги в месте изгиба. На вершине дуги чаще всего возникают длинные побеги волчкового типа.

Способы отклонения. При отклонении в горизонтальное положение используют шпагат, подвязывая его одним концом к отгибаемой ветви, а вторым – к нижерасположенной ветви, или к штамбу, или к забитому в почву колышку. Чтобы избежать врезания шпагата в кору, под него следует подложить кусочек поролона, бумаги, резины, сена... или подвязку делать свободной петлей.

Легко отклонять тонкие длинные ветки. Однако, если ветвь толстая и отогнуть ее непросто, тогда на нижней стороне в месте изгиба нужно сделать неглубокие надрезы ножом или пилкой. При остром угле отхождения ветви (менее 40 градусов) во время отгибания возможен отлом ветви. Чтобы этого не случилось, надо основание ветви укрепить тугой привязкой к стволу.

Если ветвь нужно отклонить на небольшой угол, достаточно для этой цели использовать распорку, которую устанавливают между отклоняемой ветвью и стволом. Распоркой может быть дощечка с вырезами на торцевых сторонах, кусочки веток.

Во время формирования кроны нередко приходится удалять неперспективные приросты или ветви, загущающие ее. Такой прирост или ветвь полезно отогнуть, лишь в их конкурирующей роли, но сохранить ветвь в качестве носителей плодовой древесины.

Переплетение ветвей. Поменять направление роста веток можно также способом переплетения их между собой. Техника выполнения способа заключается в том, что пару приростов или веток сгибают вниз и переплетают друг с другом, при этом их верхушки должны быть не выше оснований. Либо одиночный прирост сгибают книзу и заплетают верхней частью за основание расположенной ниже ветки.

Переплетенными ветки оставляют до тех пор, пока они не приобретут желаемого угла наклона; во второй половине июля для этого нужно 5 дней, в конце августа – 10. Позднее, когда ветви приобретут заданное положение, их можно коротко обрезать и оставить на них только появившиеся генеративные веточки типа кольчаток.

Подтяжку веток к стволу для придания им более вертикального положения чаще всего применяют к скелетным ветвям, имеющим слишком большой угол отхождения от проводника (90 градусов и более). Такая подтяжка помогает сократить угол до оптимального (55-60 градусов).

Ветвям придают нужную ориентацию ветвей ранней весной или летом до одревеснения побегов. При более позднем выполнении этого приема ветки долго не могут принять заданного положения.

Прием отгибания ветвей наиболее эффективен у сортов с пирамидальной кроной и у слабоветвящихся сортов. У хорошо ветвящихся сортов с достаточным количеством обрастающих веток, вертикально растущие побеги можно просто вырезать.

Отклонение ветвей при минимальной обрезке способствует ускоренному образованию большого количества обрастающих (плодовых) веток, то есть, ускорению начала плодоношения. После сбора нескольких высоких урожаев по мере старения отклоненных веток часть их с хорошим освещением омолаживают, остальные постепенно удаляют.

Приемы, обеспечивающие сбережение обрастающих веток, применяют для завершения формирования деревьев и начала устойчивого плодоношения (5-6 лет). Затем необходимые коррективы в строение кроны вносят обрезкой.

Принципы обрезки при формировании дерева

В обрезке любого дерева есть два базовых принципа, на которых держится формирование кроны. Поняв эти принципы, можно правильно сформировать любое дерево. Вот они:

• Прореживание (обрезка) – полное удаление ветви.
• Укорачивание – удаление части ветки.

При прореживании ветка удаляется на кольцо, то есть полностью. Прореживание практически не влияет на усиление роста дерева и образование новых побегов. Зато сильно осветляет крону (прореживание же).

Укорачивание даёт мощный импульс к пробуждению спящих почек, расположенных ниже (ближе к стволу). И стимулирует рост побегов, в том числе и волчков.

Степень прореживания (обрезки) зависит от возраста дерева. Чем дерево старше, тем сильнее прореживание (обрезка).

У молодых деревьев применяют обрезку однолетних ветвей. У плодоносящих – обрезку на двух- и трёхлетнюю древесину. У старых деревьев, у которых снижается сила роста и плодоношение, применяют обрезку на многолетнюю древесину (четырёх- шестилетнюю).

Что такое обрезка на двухлетнюю (трёх-; четырёх-; пяти- и так далее) древесину?

Обрезка на 2-3 летнюю древесину.

Возраст древесины считаем не от ствола, а от «края» дерева. Самые молодые (кончики) побеги без разветвлений – это однолетняя древесина. Те веточки, от которых они отходят – двухлетняя. Двухлетняя в свою очередь отходит от трёхлетней и так далее до скелетной ветки, отходящей от ствола.

Понятно, что чем старше дерево, тем больше у него будет цепочка приростов. Тем меньше питательных веществ будет доходить до кончиков – однолетних приростов. Соответственно, однолетние приросты будут слабыми и больными! Вот тут и нужна обрезка на более возрастную древесину. При этом:

• Сокращается длина ветки, сокращается путь питания к молодым приростам.
• Высветляется крона.
• Уменьшается количество веток – оставшимся достаётся больше питания.

Важно не путать плодовые образования с двухлетней древесиной. Плодовые веточки отличить не сложно: они всегда короткие и на них округлые (плодовые) почки.

На плодовые образования обрезку тоже допустимо делать (ничего страшного, если перепутаете плодовую и ростовую веточку не случится). Но обычно это делается в крайнем случае. Запомните, что обрезка на более старую древесину не приводит к взрывному росту новых побегов.

При обрезке на многолетнюю древесину, когда рост дерева и регенеративная способность (способность заращивать срезы) снижается, применяется метод обрезки с защитным звеном. В этом случае мы не вырезаем сразу ветку на кольцо.

Срез делается выше, над слабой веткой. Эта процедура помогает предотвратить усыхание коры возле среза и образование дупла. Через 1-2 года, когда дерево омолодится, защитное звено выпиливаем на кольцо.

Обратите внимание, я выделила "слабую ветку". Это важно. Ветка даёт питание нижележащей части. Если обрезать под веткой, останется пенёк. Если вырезать сразу на кольцо, стареющему дереву может не хватить сил зарастить срез!

Укорачивание применяется в том случае если нужно:

• Вызвать ветвление.
• Подавить конкурента.
• Укоротить одну из ветвей двойной развилки (некоторые сорта яблонь типа Коричного полосатого любят двоить побеги и вместо одного прироста дают два).
• Укоротить сильный прирост.

Укорачивание бывает:

• Слабое (удаляется 1/4 длины).
• Среднее (удаляется 1/3 длины).
• Сильное (убирается более половины побега).

В первые годы жизни дерева (до наступления плодоношения) формируется скелет. Задаём нужное направление скелетным ветвям, убираем лишние ветки, укорачиваем сильные приросты, чтобы крона затем не оголялась. Удаляем (подавляем) конкурентов.

Когда дерево входит в пору плодоношения, обрезка минимальна. Приросты в это время, как правило, достаточные (примерно 30 см в зависимости от вида), их укорачивать не надо).В это время проводится стандартная обрезка (удаление повреждённых, загущающих ветвей и веток с отрицательным ростом) укорачиваем лишь очень сильные приросты, выбивающиеся из кроны.

Как только у дерева начинается снижение приростов (10 – 15 см), проводим обрезку на двух – трёхлетнюю древесину.

Верхние ветки режем на ответвление, направленное в сторону, а нижние – на ответвление, направленное вверх, чтобы не было поникающих ветвей (с отрицательным ростом). Такие ветки получают меньше питания, они быстро слабеют, первыми заболевают и сохнут.

Такая обрезка проводится до того момента, пока у дерева не прекращается (или почти прекращается) нарастание приростов. Проводится каждые 5 лет. Когда прирост прекращается, делается обрезка на многолетнюю (четырёх – шестилетнюю древесину).

Источники: «Ваши 6 соток» с Андреем Тумановым, «Посад»